Comment faire un projecteur 3D avec vos propres mains? Master class avec des photos étape par étape

Cette classe de maître sur la création d'un dispositif optique pseudo-holographique, le résultat de son application sera une image holographique en trois dimensions obtenue sur deux versions de projecteurs. Il a fallu 10 minutes et 30 minutes pour créer les première et deuxième versions, respectivement. J'ai proposé de réaliser de tels projecteurs pour les élèves de 8e année au lieu de fabriquer un périscope lors de l'étude de la section «optique» de la physique.

Matériaux et outils

Comment faire un projecteur 3D avec vos propres mains? Instruction

J'ai décidé de faire deux modèles différents.

Le premier modèle est très simple.

Pyramid - Projecteur 3D

Besoin d'un plastique transparent ou de verre.

J'avais des boîtes de CD sous la main et j'ai décidé de les utiliser.

Internet a trouvé la taille d’un côté de la pyramide. Dessiné pour moi

La pyramide a 4 tels côtés, collés le long des bords.

Le gabarit découpé avec un couteau de papeterie tel que du plastique transparent

Un pistolet à colle s'est brisé soudainement aujourd'hui et a décidé de coller du ruban adhésif. Donc

Nous collons le dernier côté et le plaçons sur une vidéo préalablement préparée dans le smartphone.

Vous pouvez le télécharger à l'adresse https://www.youtube.com pour la requête de recherche “hologramme 3d”.

Le jour est ensoleillé, donc l'hologramme de la Terre est à peine visible, mais tout change si vous placez cette construction dans un endroit sombre. Mon appareil photo est faible, mais il s'est avéré comme ça.

Après cela, j'ai essayé la deuxième version du projecteur.

Cinéma 3d portable (i3dg)

Retour aux boîtes des disques.

Tout d’abord, coupez la bande latérale avec un couteau et coupez-la doucement.

Ensuite, nous coupons chaque carré en deux, nous avons besoin de trois bandes de plastique.

Ensuite, nous devons coller ces trois larges bandes sur les bandes latérales coupées. Mais tout d’abord, vous devez afficher la vidéo préparée sur votre smartphone (dans YouTube en utilisant les mots de recherche «hologramme i3dj»), attendez le marquage initial 1,2,3 et essayez de savoir comment coller, à quelles distances.

Nous collons la bande latérale et de l’autre côté et le design est prêt.

La vidéo est intéressante

Mon appareil photo n'écrit pas bien dans le noir, il a vraiment l'air beaucoup plus intéressant.

L'ensemble du processus est également reflété dans mon blog.

Ces dispositifs optiques sont une alternative intéressante à la création de périscopes de 8e année pendant les études d'optique.

Comment faire des lunettes 3D avec vos propres mains

Si vous avez un besoin urgent de lunettes 3D et que vous ne pouvez pas les acheter pour le moment pour diverses raisons (en plus, vous ne pouvez pas les acheter dans le premier stand), nos conseils vous aideront.

Vous pouvez cliquer sur l'un des liens ci-dessous pour accéder directement à la préparation des lunettes, à leurs tests ou à la vidéo.

À la maison, il n’est pas difficile de fabriquer des lunettes 3D (lunettes stéréoscopiques anaglyphes), il suffit de préparer quelques matériaux, à savoir:

- vieilles lunettes (ou plutôt leur bord);

* Le cadre peut également être fait de papier dur (carton), mais il ne sera pas fiable et vous pourrez probablement l’utiliser plusieurs fois, après quoi vous devrez en préparer un nouveau; et sur un tel cadre, cela prendra beaucoup de temps.

- Un film transparent solide (par exemple, à partir d'un badge ou d'une boîte à partir de disques);

- trois marqueurs: rouge, bleu et vert;

Comment faire des lunettes 3D à la maison

Mise en route:

1. Retirez le verre des vieilles lunettes pour obtenir un rebord.

2. Les lunettes que vous avez retirées sont attachées au film pour les dessiner le long du contour.

3. Ensuite, commencez à couper le long du contour du nouveau "verre"

4. La lentille gauche doit être peinte avec un marqueur rouge des deux côtés et celle de droite avec du bleu d'un côté et de l'autre en vert.

* Appliquez la couleur uniformément pour un meilleur effet. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir le marqueur et presser la tige d'alcool hors du marqueur sur une lentille en plastique transparent.

5. Attendez que la peinture sèche.

6. Vous pouvez insérer des lentilles dans la monture de lunettes.

* N'oubliez pas: l'œil gauche doit regarder à travers le cristallin rouge et l'œil droit à travers le bleu-vert.

Si vous voulez vérifier si vous avez tout fait correctement, vous pouvez regarder les photos volumineuses présentées ci-dessous.

Faire des lunettes pour regarder des films avec effet 3D

Le thème de notre nouvel article destiné aux artisans de tous les métiers est de savoir comment et à partir de quels matériaux fabriquer de bonnes lunettes 3D de vos propres mains pour regarder des films avec l’effet d’une image en trois dimensions. Dans le monde scientifique, l’effet 3D, désormais populaire, est appelé stéréoscopie et l’image tridimensionnelle, quant à elle, est stéréoscopique. Selon la méthode utilisée pour transférer l'image, celle-ci peut être divisée en plusieurs types.


Il arrive parfois que, dans un avenir proche, il ne soit pas possible d'acquérir de nouvelles lunettes 3D et que je veuille vraiment regarder un film avec un effet 3D. Dans ce cas, avec l'aide de moyens improvisés, vous pouvez les fabriquer vous-même. À la fin de l'article, vous trouverez quelques classes de maître simples qui vous aideront à fabriquer des lunettes 3D avec vos propres mains à partir de ferraille.

3d fais le toi même

Pour commencer à assembler une imprimante 3D et à acheter des composants, vous devez savoir à quoi vous allez l’utiliser, ce que vous attendez des capacités de l’imprimante et de la qualité d’impression.

Tout d'abord, il est nécessaire de décider de la conception de l'imprimante. Il y a plusieurs options possibles:

1. Construire une imprimante sur la base de projets prêts à l'emploi et connus, accessibles au public, par exemple: RepRap Mendel Prusa i2, Prusa i3 et toutes sortes de leurs configurations.

2. "L'invention du vélo" - nous concevons complètement notre modèle d'imprimante 3D. Tout dépend de vos connaissances, de vos compétences, de votre imagination sans fin et de vos capacités créatrices.

Choisir un modèle pour l'assemblage

Par exemple, sélectionnez Prusa i3, ou plutôt l’une de ses modifications - Prusa i3 Steel. À notre avis, il s’agit du modèle le plus abouti: construction en acier rigide, pas de goujons, style et design conçus de manière esthétique, assemblés rapidement et clairement. Si vous voulez construire un modèle différent d’imprimante 3D, ne vous inquiétez pas, l’essence ne change pas, la différence ne sera que dans l’assemblage du cadre lui-même.

Vous trouverez ci-dessous une liste des composants à acheter pour assembler une imprimante 3D. Electronique basée sur les cartes d’extension arduino mega 2560 et ramps 1.4.

- Kit de carte: Arduino Mega 2560 + rampes 1.4 + 4 pilotes de moteur pas à pas + panneau LCD + câble USB;

- Alimentation de 350 W;

- Moteur pas à pas Nema 17 (5 pièces);

- 3 interrupteurs de fin de course (mécaniques ou optiques);

- Un ensemble de parties du corps en acier de 3 mm;

- Arbres polis avec un diamètre de 8 mm (axe Z: 2 x 320 mm, axe Y: 2 x 341 mm, axe X: 2 x 375 mm.)

- Roulements linéaires LM8UU (11 pièces)

- Un ensemble de pièces en plastique

- L'épingle à cheveux avec écrou pour l'axe Z engrenage hélicoïdal (2 pièces). Le diamètre est de 5 mm. La longueur est d'environ 295 mm.

Des outils et consommables supplémentaires peuvent également être nécessaires:

- Ruban isolant thermique (Kapton);

- Fer à souder et consommables pour celui-ci (soudure, fondant);

- Fils pour les connexions à toutes les parties de l'électronique;

- Plastique ABS ou PLA pour la configuration et l'impression ultérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’imprimante sera construite sur la base des cartes d’extension Arduino Mega 2560 et Ramps 1.4.

Il existe de nombreuses options pour les cartes avec lesquelles vous pouvez assembler une imprimante. Sur le site Web de reprap, vous pouvez connaître leurs principaux types et caractéristiques. Nous allons nous concentrer sur un ensemble de planches, qui comprend:

Arduino Mega 2560

Vous pouvez acheter des frais originaux et un clone, tout dépend du prix. Nous pouvons affirmer avec certitude qu'en utilisant des clones chinois de haute qualité, nous n'avons jamais rencontré de problèmes. Vous pouvez donc acheter en toute sécurité un tableau non original (en même temps, économisez une partie importante de l'argent!). Vous aurez peut-être besoin d'un câble USB s'il n'est pas inclus. Souvent, en raison d’un câble défectueux, des problèmes peuvent survenir lors de l’impression. Obtenez immédiatement un câble USB de qualité!

La carte d’extension Ramps 1.4 peut être assemblée par vous-même, mais nous vous conseillons d’en acheter une déjà prête, car au final, le coût total de chaque pièce peut être plus cher, sans perdre votre temps personnel.

Pilotes de moteur pas à pas

Des pilotes sont nécessaires pour contrôler les moteurs pas à pas.

Généralement, les pilotes A4988 et A4983 sont utilisés pour les imprimantes 3D. Pour le modèle d’imprimante 3D sélectionné, nous utiliserons le pilote A4988, qui prend en charge jusqu’à 2 ampères. Pour les conducteurs, il est nécessaire d’acheter des radiateurs de petite taille (souvent, les radiateurs sont inclus), car lorsqu’ils travaillent, ils deviennent très chauds, il est donc nécessaire d’assurer une évacuation stable de la chaleur.

Ces pilotes auront besoin de 4 pièces:

- un pilote pour le moteur pas à pas de l'axe X;

- la seconde sur l'axe Y du moteur pas à pas;

- le troisième sur le moteur de l'extrudeuse;

- Quatrième pilote pour deux moteurs à axe Z connectés en parallèle.

Pour alimenter les composants électroniques d'une imprimante 3D, une unité capable de fournir une tension de 12V et une puissance de 350W est nécessaire. Il y a deux options:

1. L'alimentation habituelle de l'ordinateur. Il est peu coûteux, facile à obtenir, mais des manipulations supplémentaires seront nécessaires pour l'utiliser.

2. Alimentation pour systèmes à LED. Cette option est un peu plus chère, mais lorsque vous l’utilisez, vous n’aurez pas à effectuer d’action inutile, elle est plus compacte et plus pratique. Dans le modèle sélectionné, nous utiliserons cette alimentation.

Les imprimantes 3D utilisent des moteurs pas à pas bipolaires, qui assurent le mouvement le long des axes de coordonnées. La rotation des moteurs pas à pas est discrète: pour les imprimantes, les moteurs sont généralement utilisés par pas de 1,8 degrés, c’est-à-dire que le moteur effectue 200 pas par tour.

Lors du choix d'un moteur pas à pas, il est nécessaire de faire attention aux paramètres suivants: maintien du couple et courant. Pour ne pas vous tromper, vous pouvez prendre le nema "universel" 17: 17HS8401 ou 17HS4401 avec un courant de 1,7 A et un moment de maintien de 4 kg x cm.

Si vous souhaitez que votre imprimante 3D imprime du plastique ABS, la conception de la table chauffante doit être incluse.

Plusieurs options s'offrent à vous: vous pouvez acheter le Heatbed MK2B, largement utilisé - une table économique de haute qualité. Il est nécessaire d’acheter du verre ou un miroir, car une fois chauffée, cette table peut se plier et le verre offre une surface plane pour l’impression.

Si les finances le permettent, un ensemble de table et de verre peut être remplacé par une table chauffante en aluminium Mk2b.

Pour mesurer la température de la table chauffante et de la plaque chauffante, deux thermistances sont nécessaires. Prenez les thermistances CTN largement utilisées et peu coûteuses 100 kΩ 3950.

Pour déterminer le "point de référence" dans les imprimantes 3D, on utilise des interrupteurs de fin de course, mécaniques ou optiques. Les imprimantes utilisent principalement des fins de course mécaniques à raison de trois pièces, qui déterminent les points de départ des trois axes.

Nous sommes donc arrivés à l’une des parties les plus importantes d’une imprimante 3D.

Hotendov beaucoup, tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Sur la base de notre expérience et de celle d’autres utilisateurs, nous pouvons vous conseiller l’E3D de type chaud tout-métal. Vous pouvez commander l'original e3D sur le site officiel, nous n'utilisons pas l'original E3D, son prix est naturellement inférieur. La qualité n'est pas inférieure à l'original, il n'y a pas de problèmes d'impression.

Nous n'avons pas affecté les composants liés à la mécanique, mais très probablement, quels sont les goujons, les écrous, les arbres et les roulements afin que vous sachiez.

Ligue des imprimantes 3D

  • Les mieux notés
  • Premier dessus
  • D'actualité

51 commentaires

L'espoir très intéressant et abordable sera poursuivi.

Ce sera dans deux mois, je pense
Votre imprimante doit fonctionner.
En fait, si le temps le permet, établissez un choix personnel de composants, de prix, de liens
Puis construire
Et déjà, sur la base de l’imprimante assemblée, je me demanderai quelque chose de nouveau. Si cela n’est pas interdit au travail, je partagerai les développements.

Il y a des progrès, mais c'est très intéressant!

Au travail, une autre tâche devait être abordée, l’imprimante a été reportée à des temps meilleurs, malheureusement)

Merci pour le post! Je commence tout juste à aborder le thème des imprimantes 3D, mais si je souhaite créer des imprimantes avec une toile de travail de 0,5 à 1 m, quelles difficultés peuvent surgir en même temps? ou peut-être que quelqu'un a déjà fait cela et partagé des informations quelque part?

Internet pour aider, pas à moi, malheureusement)
Les mains n'atteignent pas de telles tailles à collecter, il n'y a pas de temps et beaucoup de paresseux

Cela dépend de quoi imprimer

20k
1,5k plastique par babin
Temps pour le détail

Quel est le coût approximatif d'une telle imprimante?

Malheureusement, l'étiquette est "pas la mienne" :)
Selon une estimation approximative de 12 000 $, si la Chine est pure, alors à 7, vous pouvez faire face à cette tentative, même si je peux encore penser aux prix des dernières années

Le poste est purement pour la connaissance, mais il n'y a aucune information pour les débutants, en tant que tel, il n'y a pas de ligue
Ne pas trop botter :)

@EliRussian, bonjour, où s'est passé votre message au sujet de la plainte à un étudiant?

Un ami, à la demande duquel j'ai créé un message, a demandé de le supprimer.

Des appels sont venus de l'école là-bas, des petits amis de Dinah, demandant si c'était elle?

Mais comment
Ils ne sont pas complètement supprimés, mais restent suspendus dans le profilé.

Écrire sur le cadre, les avantages et les inconvénients par rapport au cas du contreplaqué découpé au laser

Aha
Un article sur le sujet, et je vais écrire: D

Combien ont coûté tous les composants?

Si vous prenez la Chine sans excès, il sera publié à 6400 roubles. Sans le SD.

(Shagoviki a pris un imbécile dans l’amperka, pour 4 500, ainsi que le nema 11. Eh bien, d’ailleurs, ils n’auront que des problèmes. L’extrudeuse est issue de l’imprimeur.).

Vous pouvez le faire vous-même ou vous en passer: interrupteurs de fin de course, tube en plastique fluoré, table chauffante inutile pour le PLA. Ajouter un autre 680 roubles.

Caisse en contreplaqué avec poubelle, vis, fixations et autres pièces - d'ordures ménagères, de polymorphus, de merde et de bâtons.

Tout a été acheté à l'âge de 15 à 16 ans (je préférerais acheter des produits prêts à l'emploi, mais je ne pouvais pas en attribuer 18 à 20 000 à la fois.) J'étais coincé au stade de l'assemblage. Stupidement pas assez de temps. Je collectionne un quasi-mord lorsque je commence à imprimer au moins une sorte de nashtampu de pièces et à l’assembler sur un cadre en profilé d’aluminium. Sera toujours quelque part dans 700R. Plus le coût du plastique.

Imprimante 3D faites-le vous-même

Ajouté aux favoris: 0

Il y a un an, j'étais prête à acheter une imprimante 3D et j'ai commencé à chercher des informations sur ce qui était mieux et pourquoi. Déjà pensé à prendre un ensemble pour le montage, mais attiré l'œil d'un article sur une imprimante 3D maison. Eh bien, en général, il s'est répandu comme un "faible". J'ai décidé de construire moi-même une imprimante 3D en utilisant au maximum les matériaux mis au rebut, sachant que ce ne serait pas une machine idéale, mais une sorte d'option de démarrage. Basculé sur le N-bot. J'ai assemblé un cadre à partir des coins (bien qu'un lent, mais un N-bot, puis je vais renforcer le cadre). Elle a réalisé qu'il est difficile de fournir un parallélisme d'axes sur les matériaux en question. Même si vous commandez des fixations toutes faites, il est très difficile de percer un cadre normal, vous devez réinventer le gabarit, etc., etc.…

En parallèle, j'ai suggéré au fils aîné d'assembler mon imprimante 3D, nous avons trouvé une option intéressante: Prinbot https://en.wikipedia.org/wiki/Printrbot.

Après avoir discuté avec le fils des changements de conception, il a commencé à sculpter les détails de son imprimeur à partir de polymorphus - https://ru.wikipedia.org/wiki/Polikaprolakton (un truc sympa pour les prototypes).

Hélas, pour un enfant de 12 ans, la tâche est difficile. Et l'école n'a pas été annulée. Le projet de Son est bloqué, comme le mien.

Au début de septembre, a décidé de terminer l’imprimante, après avoir pesé le pour et le contre. Le choix est tombé sur le fils du projet. Son achèvement rapide était plus réel.

Le processus lui-même est très fascinant. Beaucoup d'options et de matériaux. Au début n'a pas pris de photos. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'aimerais en parler.

Eh bien, maintenant dans l'ordre

Mon imprimante est composée de:

  • Rama. Tige filetée de 8mm, écrous, rondelles, parquet, coin en aluminium 30x30x2mm et 50x50x2mm.
  • Guides Je l'ai essayé avec d'anciennes imprimantes (souple, je l'ai appuyé avec une attache lorsque j'ai essayé), mais nous avons 110 roubles par mètre, ce qui correspond à un cercle en acier inoxydable (un cercle en acier inoxydable calibré - c'est ce que l'on appelle dans la liste de prix). Arrêté sur elle.
  • Roulements Fait de té de sertissage pour la plomberie. Les roulements linéaires n'ont pas décidé de commander, beaucoup de choses sont écrites car ils rongent des arbres non durcis. Il était probablement possible de commander le manchon avec un revêtement de téflon - SF-1 “Bague de roulement auto-lubrifiante 8 mm x 10 mm x 12 mm”. Encore mieux que mon laiton auto-percé d'un tee-shirt d'eau.
  • Les moteurs - nema17 est le nom de l'enveloppe. Je viens des bureaux d'enregistrement des impôts PRIM 07K. Le courant de fonctionnement n’est pas le meilleur, mais il est suffisant pour les débutants. Dans les moteurs, il est également important d’obtenir le bon nombre de pas par millimètre, et cela dépend du nombre de pas par tour. C’est pour ça que j’ai eu de la chance.
  • Vous pouvez fabriquer vous-même une extrudeuse ou en acheter une. J'ai commandé le MK8 direct, Hotend V6 Bowden, des buses de 0,3 mm à 0,5 mm. Il était nécessaire de réorganiser la barrière thermique ultérieurement afin de traverser le MK8 et l'extrémité chaude du V6 et le tube de téflon d'un diamètre intérieur de 2 mm et d'un diamètre extérieur de 4 mm.
    Et en général, j'ai deviné, j'ai essayé les deux options pour le classement de la barre. Capteurs de température Dozakazyval et hotenda de chauffage.
  • Electronique - rampes, arduino, drivers pas à pas. J'ai commandé le kit sur https://www.aliexpress.com. Recherche par mot-clé pour "Imprimante 3D Arduino Mega 2560 R3 RAMPS 1.4". Choisissez un ensemble avec écran lcd12864, table chauffante MK2B et fins de course. Impossible de déterminer les pilotes A4988 ou DRV8825. En conséquence, j'ai commandé les deux options, comme il s'est avéré - pas en vain.
  • Remarquable, mains et patience... famille

Bâtiment de l'imprimante

Le processus de construction lui-même serait beaucoup plus difficile sans la composition universelle de Super Glue + Soda. Et il semble que ce sera plus populaire que le «blue tape».

Si vous voyez le mot dans le texte - colle ou colle, nous parlons de l'utilisation de cette composition particulière. Cette simplification devait être introduite pour pouvoir télécharger du texte.

Le cadre est la base de l’imprimante. D'elle et a commencé à danser. Version entièrement en bois confondu: humidité, température et durée - affecte la taille des pièces en bois. Le cadre est assemblé à partir d'une tige filetée et d'un plancher (le stratifié semblait moins rigide). Après avoir assemblé le cadre, on a constaté une tendance à la flexion et à la torsion. J'ai dû ajouter une troisième barre et deux morceaux du tableau à l'intérieur de la structure. Le côté stratifié de la planche n'est pas pressé par les rondelles; le côté souple est donc positionné vers le coin. La tige supérieure a immédiatement prévu d'utiliser pour le montage de moteurs. Jeu inférieur afin que les moteurs n'interfèrent pas. Pour l’axe X, définissez le coin sur 50x50x2mm. Pour les moteurs, j’ai utilisé 30x30x2mm, ce n’est pas la meilleure option, mais ça marche. Je voulais changer le virage en 50x50 pour prendre pied à trois points, mais hélas. Dans le processus de raffinement, les moteurs ont dû être abaissés afin de ne pas perdre de hauteur le long de l'axe Z (sur la photo, vous pouvez voir un montage inversé) et le format 50x50 ne convenait pas déjà.

Le support a également été collé - afin de ne pas s'inquiéter de la régularité des tables et des appuis de fenêtre où l'imprimante pourrait, de manière hypothétique, se tenir. Kleil sur les ongles liquides "moment", se conserve bien. Pièces pré-collées et testées pour leur résistance.

Également dans le processus d’amélioration, j’ai remarqué que le fond n’est pas parallèle. Barre collée de l'intérieur.

Guides Tous les guides sont fixés à l’aide d’un «serre-câble».

Pas idéal, mais le fichier et les embrayages ont aidé à les modifier (à ce stade, je me demandais si je ne devais pas retourner à mon H-bot avec de telles corrections :-)).

Il a mis un morceau de coin dans un étau, a fixé deux attaches avec des essieux et a affaibli les attaches si nécessaire pour assurer le parallélisme dans les plans horizontal et vertical.

Une fois montés sur les points de fixation des axes, les trous dans le coin ont fait plus que nécessaire pour pouvoir être ajustés.

Pour l’axe Z, il n’était pas clair de ce que l’axe de 8 mm était en acier et galvanisé (bien que le zinc ait dû être enlevé avec du papier sablé - mes manches ne correspondaient pas). Je voulais passer à l'acier inoxydable, mais je l'ai déjà compris. Avec une longueur relativement petite des guides, le dessus ne peut pas être fixé. J'ai d'abord pensé les assembler avec le moteur sur le même support, mais la queue des supports d'attache interférant avec le moteur, je les ai donc transférées dans un coin de l'axe des Y. En fin de compte, ce n'était pas une option très pratique pour un réglage précis. J'ai dû réduire les parallèles sur deux axes en même temps.

Axe Y. Longtemps pensé comment et quoi attacher les guides, arrêté à une variante avec un coin. Il semble être lisse (relativement bien sûr) et il y a une rigidité. Trous de montage percés d'un diamètre plus grand que nécessaire. Cela a permis de déplacer les guides dans le plan horizontal. Une découverte intéressante a été l'utilisation de la colle avec de la soude pour fixer les bases des fixations après ajustement. Cette option vous permet de supprimer le guide et de le mettre en place sans perdre les paramètres.

J'ai mesuré le parallélisme horizontal avec un pied à coulisse, ou plutôt je n'ai pas mesuré, mais j'ai exposé. Appliqué sur un côté, a fixé la taille avec une vis et personnalisé l’autre côté pour s’adapter à cette taille. Il est clair que les «éponges» ne suffisaient pas pour ces tailles, il fallait donc que je choisisse les options pour les fixer avec précision. Par exemple, vous pouvez donc mesurer 215mm:

Parallélisme vertical exposé au niveau de la construction. Il suffit de comparer la position du niveau aux extrémités des guides et peu importe que la structure soit de niveau ou non. La différence est importante.

La table était en panneau d'aluminium composite. À proximité, il y a un atelier de découpe de ces panneaux et les gars ont présenté une chute pour l'expérience. Bien que je sois satisfait de cette option. Les manchons ont été fixés au panneau avec de la colle, lorsqu’ils travaillaient sur des erreurs (nous en reparlerions plus tard), renforcés avec du fil de fer et fixés avec de la colle. Il posa une table sur un étau, une noix sur la table et un guide avec cadre sur les noix. Après avoir tout mis en place, il ajouta goutte à goutte de la colle et mit du soda entre la manche et la table.

OsH. Ici j'ai calé un peu. Je n'ai pas encore inventé la fixation de la fixation avec de la colle, mais il faudra enlever les guides. Après tout, le chariot de l'extrudeuse devra être affiné et refait. A chaque fois, ajuster les parallèles ne souriait pas. Il commença par poser des essieux sur les écrous de la table, compara les écrous avant, choisit à peu près les mêmes, ceux qui étaient très différents - sur les fixations.

Avec pré-percé sous la zone du moteur d'abord sécurisé un manchon.

Ensuite, après avoir vérifié le bon ajustement des écrous de guidage, fixez soigneusement le second manchon. Après avoir fixé la position, il enleva les guides et colla soigneusement les bagues.

Ensuite, j'ai voulu fixer solidement les guides d’un côté afin d’éviter de fréquents ajustements. J'ai essayé de souder le fil enroulé sur les guides:

J'ai essayé de coller à la plaque:

Hélas, lors du serrage, les guides se sont écartés et le chariot s'est coincé.

Finalement, il revint aux serre-câbles et, en cours de montage, il eut l'idée de fixer leur position avec de la colle. Démonté et assemblé le nœud plusieurs fois, tout est en place - la calèche ne devient pas folle!

Après avoir ainsi assemblé l'axe X, il a été fixé sur l'axe Z avec de la colle, après l'avoir préalablement placé sur les écrous pour obtenir une position plus uniforme.

À ce stade, j'avais déjà deviné de renforcer la connexion du manchon avec l'angle avec le fil, car la colle tombait du coin sous une certaine charge. C'est encore plus pratique: posez la pièce sur le fil et fixez-la avec de la colle.

Les roulements sont faits de té de plomberie à sertir.

Il l'a scié en trois parties et l'a percé avec une perceuse ordinaire de 8 mm. Je l’ai fait en espérant pouvoir imprimer les roulements avant les gros problèmes de manchons.

En option temporaire, un fil métallique enroulé autour du guide et du puits soudé peut s'approcher. Lorsque j'ai essayé de fixer les guides, j'ai été surpris de constater que cette construction suit l'axe plus ou moins uniformément. Au début, il est préférable d’enrouler sur un diamètre plus petit, puis de le visser.

Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait des bagues SF1. Probablement il était possible de les mettre en construction temporaire et ce sera moins cher...

Comment crêpe - ci-dessus a déjà tout montré, il n’ya rien de spécial à ajouter. J'ai bien aimé le chemin.

Moteur

J'ai eu ces moteurs - pas de 1,8 degrés, avec des poulies pressées sous la ceinture. Sur Internet, j'ai trouvé des informations selon lesquelles leur courant n'est pas le plus important, mais cela me suffit pour des vitesses relativement basses.

Sur l'extrudeuse a décidé de mettre le moteur de l'imprimante matricielle.

Hélas, c'était une erreur. Trop peu de pas à 1mm sont finalement sortis et l’impression normale ne fonctionne pas sur ce moteur. Étrangement, beaucoup de choses ont réussi à s'imprimer, mais il a remplacé le plastique - et le neponyatki y est allé - de terribles omissions en couches. Plus tard remplacé ce moteur.

Drive Z. Moteurs montés sur les coins. La tige filetée était initialement fixée à la poulie native du moteur par thermo-rétraction en deux couches et fixation à l'aide de chapes.

L'entraînement de l'essieu lui-même est constitué de trois écrous, collés ensemble dans un bloc et collés à travers des rondelles jusqu'au coin de l'axe X. J'ai remarqué que 3 noix donnent moins de jeu en retour. Il est nécessaire de faire passer le bloc à travers le fil quelques fois pour que les bobines soient en place. D'abord un peu coincé, alors tout va bien.

Axe moteur Y. Situé au milieu, sous la table. Les extrémités de la ceinture sont sécurisées avec un angle coupé.

Au début, j'ai décidé de tricher et de mettre un roulement.

Hélas, la table était coincée dans une position extrême.

Axe d'entraînement x courroie. Le moteur est fixé au cadre d'essieu avec un coin.

Tendeur - roulement avec un boulon et un plus grand trou dans la fixation:

Sur le chariot fixé la vis (à nouveau de la colle) et tiré la ceinture avec un écrou

Extrudeuse Au départ, j'ai utilisé «direct» sur un moteur faible d'une imprimante matricielle.

C'était une erreur. Sous cette enveloppe, j'ai fait une voiture, et sans modifications cardinales, le remplacement du moteur est impossible. Néanmoins, cette option nous a permis d’imprimer de nombreux détails, y compris des éléments permettant de mettre à niveau l’imprimante elle-même. Extrudeuse MK8, extrémité chaude de V6 (elle apparaîtra plus tard sur la photo) à travers une barrière thermique, qui devait être commandée séparément, car le filetage du MK8 est inférieur à celui du V6. La buse s'élevait initialement à 0,4, mais a rapidement commencé à battre et l'a remplacée par 0,5 (la buse change après avoir réchauffé l'extrémité chaude, à chaud mais en la dévissant). Acquérir de l'expérience si moins pénible

Électronique. Voici beaucoup d'options. Tout dépend de vos besoins et de ce que vous pouvez acheter. La répétition n’a aucun sens, j’ai appris la plupart des connaissances d’ici (merci à l’auteur du travail) https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuchaem-elektroniku-ramps-1-4-k-3d-printeru-na-primere-mere-mendel90

  • Le réglage du nombre d’étapes et du courant est individuel pour chaque type de pilote.
  • Il est préférable de visser le radiateur aux travailleurs sur le terrain, même s'il est petit. Souffler des RAMPS 1.4 réduira la surchauffe.
  • Le pilote A4988 a cessé de fonctionner de façon imprévue. Réarrangé sur l'axe - torsions, mais l'extrudeuse ne l'est pas. Sur Internet, j'ai constaté que ce problème se produit avec ces pilotes, mais je n'ai pas commencé à comprendre pourquoi. Un kit de sauvegarde DRV8825 s’est avéré utile. Mettez, installez et travaillez jusqu'à présent.
  • Kontseviki coincé là où c'était pratique.

Marlin. J'ai choisi ce firmware comme le plus populaire, et donc plus d'informations de configuration. Par exemple, ici: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojka-proshivki-marlin-dlya-3d-printera

Encore une fois, le but est de cloner un matériel parfaitement écrit. De plus, le réglage dépend du «matériel» utilisé dans la conception.

J'ai imprimé la partie nécessaire du code et signé sur les feuilles quoi et où j'ai changé. Il est très pratique d'activer la numérotation dans l'EDI et de signer le numéro de ligne sur une feuille de papier. Il est devenu beaucoup plus facile de trouver les lignes nécessaires lors de l'installation.

J'ai remarqué que pour une raison quelconque, l'axe Z se déplace à un minimum de 0,04 mm. Par conséquent, je n’ai pas installé de micro-étape pour Z sur le pilote. Avec les étapes, je peux me tromper, mais j’ai pris la décision suivante: si une étape n’excède pas 0,01, elle me suffit et il n’est pas nécessaire d’utiliser une micro-étape. De plus, je soupçonne que le marlin donne un pas de 0,04 mm pour l’utilisation.

Eh bien, après m'être démangé les mains pour essayer d'imprimer. Les axes bougent, l'extrudeuse chauffe et serre quelque chose...

Échantillons de plastique prélevés sur son fils à partir du stylo 3D. Le blanc et le vert se sont révélés être du PLA, du rouge - ABS, et tout cela est particulièrement humide, car il se trouve sur les étagères depuis des années.

En secret, j'espérais que tout se passerait bien à la perfection, à quel point j'avais tort

Travail de bogue

Plusieurs points sont apparus:

  • la table devrait être agrandie avec des champs sous les pinces;
  • la table est calée dans des positions extrêmes en raison de la fixation diagonale de la ceinture;
  • les axes ne sont pas très bien accordés, l'axe Z se calant sur une portance maximale.

Je devais démonter la table et refaire le lecteur de table.

Fixation de la ceinture au centre des parties. Je me suis rendu compte que l'option idéale est de transporter une cargaison pour le centre de masse. Donc, moins de charge sur les roulements et même le coin de manchon du biais ne sera pas. À l'avenir, j'essaierai de le faire.

Définissez soigneusement l'axe. C'est à ce stade que j'ai utilisé le niveau de construction.

La table coupa davantage et collée aux manches, déjà en fil de ferraillage.

Et ta-da-am! Mon premier cube de test!

Après avoir déballé la bobine de plastique «transitoire» (dommage de perdre une bonne affaire comme ça) de FDplast (commandé en hiver), il a commencé les tests. Après la sélection des étapes de l'extrudeuse a commencé à obtenir des choses assez saines, pas idéal, mais quand même. Inquiet de l'absence de chauffage de la table. Mais il s’est avéré que si vous le voulez vraiment, vous pouvez essayer sans lui. De petits détails peuvent être imprimés. Formé sur un modèle de canal de câble flexible. Et l'expérience, et la chaîne câblée "en cadeau".

Ayant imprimé un certain nombre d’articles, j’ai décidé d’essayer une couleur différente, pas une transition, et... c’est le numéro!

Eh bien, je sais déjà que le moteur de l'extrudeuse et la convergence des circonstances sont à blâmer. Le plastique jaune est plus épais, et avec un petit nombre de marches à 1 mm, il se couche plus ou moins uniformément en une couche. Bleu - parties plus liquides et comprimées, il est clairement visible sur la "jupe".

Conscient du problème, il a commencé à se préparer à la modernisation. En cours de route, la maîtrise de FreeCAD, en tant que modèles prédéfinis sur Internet, ne correspond pas toujours à mes idées. J'ai appris à affiner d'autres modèles et à en créer de simples.

Retrofit

Pendant que les détails du lave-vaisselle étaient imprimés, j'ai sélectionné les options de modèle pour la reprise. En raison de ma négligence, l’entraînement de l’axe Z s’est cassé deux fois et la colle a permis de restaurer rapidement le nœud, mais je devais faire quelque chose. J'ai également réfléchi à la manière d'augmenter le nombre d'étapes d'une extrudeuse, basculant sur une boîte de vitesses entièrement imprimée. Et maintenant, le moment est venu - les pièces sont imprimées et prêtes à être installées.

Pour combiner les écrous dans un bloc sans colle, j'ai fabriqué un manchon avec les bords à l'intérieur et des écrous légèrement tendus y ont été installés.

Le modèle du bloc de noix a été combiné avec le modèle de cardan. Également modifié le modèle de l'adaptateur sous la poulie du moteur. La décision volontaire était le rejet de «direct» en faveur du court «bowden». Le réducteur est resté pour la mémoire, et le chariot de l'axe X est devenu beaucoup plus facile. Il a également suspendu la lampe, démonté la lampe finie de 12 volts et l'a vissée au chariot.

Et c’est ainsi que l’imprimante «Imprimante 3D de vos propres mains»

Le lien «test» du câble de chaîne ressemble maintenant à ceci:

Conclusions et recommandations

L'unité s'est avérée assez viable. Ceci peut être indiqué en toute sécurité après un mois de fonctionnement et un jeu de rouleaux imprimé pour le lave-vaisselle. J'ai acheté du plastique PLA et imprimé une telle chose en 3 heures:

Pour l’intérêt de mon travail, j’ai installé un sceau de cube test à une vitesse de 120 mm / s, de sorte que le couvercle du cube ne s’est tout simplement pas refermé, sans souffler sur les pièces en plastique n’a pas eu le temps de durcir et il en est résulté une bouillie:

J'imprime une moyenne de 40mm / sec. Je comprends que les manches peuvent sonner, mais je veux maintenant vérifier les ressources de la machine sans aucune modification. Ennoble probablement nécessaire. Peut être mis sur les joints de vanne à manchon de la WHA. Les souches que la saleté pénètre dans la graisse.

Sans chauffer la table avec du plastique ABS est très difficile. Org glass arches simplement, si le modèle est bien collé, et que le modèle ne colle pas au verre froid et ordinaire.

Mais vous pouvez quand même imprimer des choses intéressantes, et un petit "délaminage" est "traité" à l'acétone.

La zone d'impression de 120 à 150 mm est suffisante pour de nombreuses tâches. Même assez pour imprimer les détails d'une future grande imprimante.

Surface d'impression disponible axialement = distance disponible pour le déplacement du guide moins la longueur du roulement.

Je répète à propos du «centre de masse». Très peu de gens y prêtent attention. Si vous déplacez l'unité au-delà du "centre de masse", la charge sur les roulements diminue plusieurs fois et une vitesse élevée devient disponible.

La course aux vitesses élevées n’est possible qu’après avoir maîtrisé les basses.

Je suis confus par la zone ouverte à la poussière. Je pense que pour le faire sur des roulements ronds ordinaires, il existe de telles options sur Internet.

La mécanique des imprimantes est une chose et les paramètres logiciels, une autre. Mais les défauts d'impression sont parfois similaires et nous devons apprendre à les séparer (par exemple, mon extrudeuse).

Je voulais montrer comment vous pouvez résoudre les problèmes liés à la construction d’une imprimante. Vous ne devez pas considérer mon imprimante comme un modèle de répétition. Certains nœuds aujourd'hui j'aurais fait différemment. Et je vais transférer cette expérience à un autre imprimeur, qui est déjà dans les plans - le fils veut son imprimeur. Nous allons le collecter ensemble.

Imprimante 3D avec vos propres mains? Oui, facile!

PROCHE DE LA PUBLICATION:

Tags: compétition # 6nbspnbsp 2017-11-24nbspnbsp nbspnbsp Section: À la concurrence, Construction d’une imprimante 3D, Les mains nbspnbsp
Publié par Sergey Vu: 9,211nbspnbsp 4 commentaires

4 commentaires sur "L'imprimante 3D fais-le toi-même"

Test))) la colle et la soude est notre tout)))

Lui-même sous le choc, très à l'aise. Surtout après un ami épinglé, que nous avons un "activateur" de super-colle sur le marché automobile.

Oui...... En termes d'évaluation financière des coûts de main-d'œuvre - il est préférable de l'assembler sur des composants standard. Et néanmoins, selon les «schémas de conception» débogués, en les adaptant à leurs «souhaits» et possibilités.

Honnêtement, je n'ai pas compris un peu le soda et la colle. Veuillez expliquer plus en détail l'ensemble du processus technologique, ainsi que la quantité et le poids des ingrédients.

Voici un extrait de Wikipédia:
«Le cyanoacrylate liquide est capable de polymérisation anionique sous l'action d'agents faiblement alcalins, y compris l'eau ordinaire [4]. L'humidité adsorbée sur les surfaces à coller ou à contenir dans les couches superficielles du matériau (qui, associée à l'effet des amines animales, explique l'excellent collage des doigts) conduit au durcissement continu de la «colle» en couches minces (entre 0,05 et 0,1 mm). Le durcissement nocif de la masse de colle stocké dans un récipient hermétiquement fermé n’est pas provoqué par l’évaporation du solvant, comme dans le cas de la colle de nitrocellulose ou du PVA, mais par l’exposition à l’humidité atmosphérique (caractéristique typique des mastics silicones); dans la production de sabot de colle dans une atmosphère sèche [5]. De plus, selon les descriptions des fabricants [6], il existe un mécanisme de durcissement avec un agent alcalin associé à la neutralisation du stabilisant acide.

Pour travailler avec du cyanoacrylate en couches épaisses, une méthode amateur est connue, qui consiste à remplir successivement une couche de bicarbonate de soude humidifié avec de la colle et à jouer dans ce cas le rôle non seulement de charge, mais également d’agent polymérisant alcalin. Le mélange durcit presque instantanément, formant un plastique chargé de type acrylique, et peut dans certains cas remplacer avec succès des compositions époxy, y compris celles renforcées avec de la fibre de verre, mais des mesures de sécurité doivent être prises en raison de la toxicité du mélange [7]. Vous pouvez également utiliser du plâtre ou du béton finement fraisé comme charge, par exemple, la poussière obtenue lors du perçage de trous dans de tels matériaux... »

Mais j'ai d'abord goutté de colle, puis saupoudré de soda. J'ai essayé de saturer le soda, il est difficile de deviner la couche, il est apparu des zones de soda non imprégnées à l'intérieur.
Sur le plan financier, tout est bon marché: si vous avez les mains libres et du temps et que l’argent n’est pas suffisant, c’est une bonne solution. De plus, la flexibilité de cette option est énorme. Vous pouvez coller n'importe quoi n'importe où. La maintenabilité est également bonne. Pour la version industrielle, un sujet controversé, et pour le "fait à la maison" - pourquoi pas, vous pouvez en outre imprimer des pièces pour la modernisation.
Hier, après les réglages sélectionnés de la trancheuse, il s'est avéré un petit poisson. Zhelezka s'est acquittée de cette tâche.

Ajouter un commentaire Annuler la réponse

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.

3D faites le vous même

Établissement d'enseignement général municipal, gymnase n ° 14, Orekhovo-Zuyevo, 2011

Le contenu

Introduction [modifier]

Images tridimensionnelles (3D, 3 dimensions, traduction russe de "3 dimensions") - une section d’infographie, un ensemble de techniques et d’outils (logiciels et matériels), conçue pour afficher des objets en trois dimensions.

Le monde fait obstacle au progrès. Jour après jour, notre vie est remplie de technologies modernes et améliorées. Certaines offrent davantage de possibilités de travail, de formation et de développement, d’autres rendent le reste plus agréable et plus intéressant.

L'une des technologies qui sont maintenant nécessaires dans divers domaines scientifiques, dans différents domaines de la vie humaine et dans l'industrie du divertissement, est une technologie d'images 3D populaire et bien connue. Il permet à une personne d’étendre la gamme de ses capacités:

1) dans le domaine de l'éducation, utiliser des projecteurs 3D, des téléviseurs 3D pour une étude plus approfondie des objets en question et une compréhension des principes de leur travail;

2) en médecine pour des diagnostics plus précis, l'étude du corps humain, pendant les opérations, la conception et la fabrication de divers dispositifs pour l'homme

3) dans l'industrie, pour la conception et la fabrication de diverses pièces, dispositifs, etc.

4) dans l'industrie du divertissement (cinéma, télévision, jeux informatiques, programmes et films), attirant un nombre croissant de personnes.

Une fois arrivé au cinéma, j'ai eu des lunettes 3D, regardé un film en 3D et je me suis demandé: comment l'image devient-elle volumétrique? Qu'est-ce qui rend cela possible? Est-ce que je ne peux pas voir un film ou une image 3D à la maison? De quoi sont faites les lunettes 3D? Puis-je les faire moi-même? Comment puis-je créer une image 3D moi-même? Je voudrais répondre à toutes ces questions dans mon projet.

À propos de la technologie 3D entendue par beaucoup. Le film est sorti en 3D, une chaîne 3D a été ouverte au Royaume-Uni, vous pouvez jouer à des jeux 3D sur votre ordinateur, vous pouvez créer un cinéma 3D à la maison, etc. Mais ce que représente réellement cette technologie et quand elle est apparue, très peu de gens le savent.


Le but du projet: l'étude de la technologie d'obtention et de création d'images 3D.

1) familiarité avec l'historique de la création d'images 3D;

2) l'étude des méthodes de création d'images en 3D;

3) création indépendante de lunettes 3D et d'images;

4) regarder des vidéos en 3D à la maison.

De l'histoire de la création d'images 3D [edit]

Chaque phénomène a sa propre histoire, parfois très connue et parfois pas. Cependant, il est toujours très intéressant de savoir de qui, où et dans quelles circonstances est née l'idée pour la première fois, qui est ensuite devenue méga-populaire dans tous les domaines de l'activité humaine. Sans toute une gamme de nouvelles technologies, il est tout simplement impossible d’imaginer la réalité moderne aujourd’hui. Nous rencontrons certains d’entre eux tous les jours et l’histoire de la question peut donc être très intéressante.

Combien ont pensé à qui a inventé le monde magique de la 3D, qui aujourd'hui entre fermement dans les sphères les plus différentes de la vie humaine? Des images 3D réalistes qui nous émerveillent par leur précision photographique et l'abondance des moindres détails - comment ont-ils commencé leur voyage, après avoir atteint leur perfection aujourd'hui?

Avec tout l’intérêt que suscite l’image en trois dimensions, cette technologie et ces techniques utilisées pour créer des effets 3D ne peuvent être qualifiées de nouvelles. La 3D est apparue et sa présentation au début du XIXe siècle. Le cinéma stéréoscopique et la photographie classique ont presque le même âge. L'histoire de la 3D a connu un grand nombre de hauts et de bas.

  • 1838 - le stéréoscope du physicien anglais Sir Charles Wheatstone permet l'affichage tridimensionnel des demi-cadres dessinés.
  • 1849 - Sir David Brewster, physicien écossais, crée une caméra stéréo à deux lentilles.
  • 1922 - «Le pouvoir de l'amour» - Le premier film en 3D présenté au public, dans lequel l'image a été divisée à l'aide de lunettes de couleur.
  • 1953 - Le système grand écran CinemaScope n’a rien à voir avec la 3D, mais les immenses écrans de cinéma à 180 degrés auraient dû attirer le spectateur.
  • 1954 - La télévision prive le public des salles de cinéma et, partant, en profite. Les films en 3D étaient censés forcer les spectateurs à retourner au cinéma. En deux ans, plus de 40 images stéréoscopiques ont été prises.
  • 1983 - La troisième partie de la célèbre série de films "Jaws" est sortie en salles en version 3D.
  • 2010 - de nombreux cinémas sont déjà dotés d'équipements permettant de visionner des films en trois dimensions. Plus de 20 blockbusters sont sortis en format 3D et, en 2011, leur nombre passera à 50.

Technologies d'imagerie stéréo [modifier]

En conséquence, nous voyons une image en trois dimensions? Nous voyons le même objet avec les yeux gauche et droit sous des angles différents, de sorte que deux images sont formées - une paire stéréo. Le cerveau relie les deux images en une seule, interprétée comme étant tridimensionnelle. Les différences de perspective permettent au cerveau de déterminer la taille de l'objet et sa distance. Sur la base de toutes ces informations, une personne obtient une représentation spatiale avec les bonnes proportions.

L'œil gauche ne voit, par exemple, que le devant de la boîte gauche et l'œil droit voit également son côté. Sur la base de ces différences, le cerveau humain construit une image spatiale de la profondeur de l'image.

Technologie anaglyphe [modifier]

Anaglyphe (anaglyphe en grec «relief») est une image créée dans le but d'obtenir un effet stéréo à l'aide d'une paire stéréo associée à une impression typographique créée par deux images couleur monochromes.

Pour visionner des images stéréoscopiques destinées aux yeux gauche et droit, on utilise des lunettes dont l’une des «lunettes» (films) est bleue et la seconde est un filtre à lumière rouge. Les verres sont en carton et en plastique, dont le prix est compris entre 150 et 350 roubles.

L'illusion d'une image volumétrique se forme dans le cerveau en raison de la grande plasticité de la perception visuelle. De plus, en raison du mélange de deux images de couleur différentes dans la conscience, une perception de couleur de l'objet se produit, bien que le rendu de couleur ait une qualité plutôt basse.

L'utilisation d'anaglyphes prend du temps pour adapter l'analyseur visuel à la visualisation des images. Grâce à l'adaptation de l'original, l'image stéréo commence à être perçue comme monophonique et volumineuse. parfois, à un certain rapport de luminosité.

Cette méthode a été utilisée dans les années 50, lorsque la télévision est apparue, en concurrence avec l'industrie du film. Les personnalités du cinéma voulaient que les gens se détachent des canapés et les envoient au cinéma en les séduisant par des effets visuels qu’aucune télévision ne pouvait fournir à ce moment-là.

L'option la moins chère: cela fonctionne avec n'importe quel moniteur. Pour regarder des films téléchargés sur Internet ou des jeux modernes, des lunettes en carton ou en plastique avec filtres rouge et bleu suffisent. Sans lunettes, l'image apparaît bifurquée.

L'inconvénient de la méthode, outre l'impossibilité de visualiser des images en couleur, est la fatigue visuelle et la distorsion ultérieure de la perception d'objets réels. Bien que l'adaptation à la perception des stéréoanaglyphes se produise rapidement, au bout de 10 à 20 minutes de port de lunettes anaglyphiques, la sensibilité des couleurs d'une personne diminue et la sensation de malaise ressentie par la perception du monde ordinaire (le temps de récupération de la perception correcte est d'environ 30 minutes).

Cependant, cette technologie est également utilisée au 21e siècle, par exemple dans certaines attractions de cinéma 3D.

Technologie de porte [modifier]

L'obturateur (lunettes à obturateur) est actuellement la technologie 3D la plus courante pour la maison et les entreprises. Les principaux fabricants de lunettes 3D pour cette technologie sont NVidia (lunettes 3D VISION), Xpand (lunettes Xpand). Des lunettes d'autres grandes entreprises vont bientôt apparaître.

Dans la technologie 3D de séparation des obturateurs, les images des yeux gauche et droit sont projetées successivement sur l'écran. Pour l'observation, elles utilisent des lunettes 3D, dont les lunettes sont tamisées de manière synchrone avec l'image fournie. Les lunettes à obturateur sont synchronisées avec le moniteur via un émetteur IR.

Les lunettes à lunettes sont deux obturateurs optiques. Ce sont de petits ensembles d’écrans ACL transmettant la lumière qui peuvent modifier la transparence sur commande du contrôleur - parfois en s’obscurcissant, puis en éclaircissant en fonction de l’œil auquel vous souhaitez soumettre l’image pour le moment.

La technologie de séparation des volets 3D est utilisée pour les solutions domestiques et professionnelles, pour les expositions et les présentations, et dans d’autres domaines. Cette technologie nécessite des écrans 3D spéciaux ou des projecteurs 3D prenant en charge 120 Hz. Chaque seconde, ils affichent 60 images pour un œil et 60 images légèrement décalées pour l'autre. De plus en plus de nouveaux moniteurs et projecteurs prennent en charge la fréquence 120 Hz (moniteurs Samsung, ViewSonic, Acer et autres; projecteurs BenQ, ViewSonic, Mitsubishi, Acer et autres).

Pour la première fois, cette technologie a été démontrée lors de l'exposition de jardinage à Dresde en 1937.

Les avantages de la technologie de séparation stéréoscopique des obturateurs: images 3D de haute qualité, facilité d'installation et de configuration, support pour de nombreux fabricants, accessibilité, la meilleure solution pour la maison, la capacité à intégrer des systèmes 3D complexes.

Inconvénients de la technologie de séparation 3D de l'obturateur: exigences particulières pour les équipements 3D (moniteur 3D haute fréquence / projecteur 3D - 120 Hz), lunettes 3D coûteuses, gênant pour les événements de masse. Par exemple, le kit NVidia 3D VISION coûte 5 500 roubles. Le prix des moniteurs de 22 pouces prenant en charge cette technologie est d'environ 15 000 roubles.

Technologie de polarisation [edit]

En technologie de séparation de polarisation 3D, deux images sont séparées en utilisant la polarisation de la lumière. Les périphériques prenant en charge cette technologie séparent les deux images en lignes. En même temps, l’image formée de lignes paires a une direction de polarisation et l’image de lignes impaires - une autre. Les lunettes polarisées sont équipées de deux filtres de polarisation différents. Chacun d'eux ne transmet la lumière que dans une direction de polarisation et forme ainsi l'image souhaitée pour chaque œil.

Deux images sont projetées sur un écran spécial (écran 3D argent), qui ne modifie pas la polarisation de la lumière incidente. Les directions de polarisation des filtres sont choisies de manière à ce que chaque œil ne voie que l’image qui lui est destinée. La technologie de séparation de polarisation 3D est utilisée dans les systèmes de projection 3D EVENT, les moniteurs spéciaux et les cinémas 3D.

Avantages de la technologie de polarisation: effet 3D de haute qualité, possibilité d'utiliser des systèmes de projection pour un grand nombre de téléspectateurs, la solution la plus confortable pour la visualisation à long terme de la stéréo 3D.

Inconvénients de la technologie de séparation stéréoscopique de polarisation: imperfections mineures dans la séparation des images dues aux propriétés de diffusion de l'écran, l'équipement 3D pour la technologie stéréoscopique requiert de l'espace pour le placement, la complexité d'installation et de configuration de l'équipement, un écran 3D spécial.

Pour le moment, aucune de ces méthodes n’est finalement privilégiée.

Créer et travailler en 3D [edit]

Après avoir examiné les fondements théoriques de la création d’images 3D, nous nous tournons vers la partie pratique. Il décrira le processus de création de lunettes 3D anaglyphes, d'images et de moyens de visionner des vidéos 3D anaglyphes.

Créer des lunettes anaglyphes [edit]

Pour créer des points dont vous avez besoin:

1) imprimer sur du papier épais (par exemple, sur du carton) vierge pour les lunettes;

2) plastique mince transparent ou film transparent;

3) deux marqueurs à base d'alcool - rouge et bleu;

5) couteau de bureau;

1. Coupez à l'aide de ciseaux, d'un couteau et d'une règle la base des lunettes.

2. On marque au plastique avec un crayon deux rectangles de taille 40 × 30 mm. À l’aide d’un couteau et d’une règle, découpez soigneusement ces rectangles.

3. Nous peignons avec un marqueur un rectangle en rouge et l’autre en bleu. Donnez du temps pour sécher.

4. Collez les pièces obtenues et obtenez des lunettes 3D anaglyphes.

Créer et afficher des images 3D [edit]

Nous allons d’abord essayer de créer du texte en 3D. Pour cela, nous allons utiliser deux programmes:

1) éditeur graphique GIMP2 pour la création d'images ordinaires;

2) le programme Z-Anaglyph, qui vous permet de créer une image anaglyphe.

Dans GIMP2, nous allons créer deux images pour que l'une soit décalée de l'autre. En conséquence, nous obtenons une image pour l'œil gauche et l'autre pour l'œil droit.

Enregistrez ces images: une sous le nom text_left.jpg, la seconde - text_right.jpg.

Maintenant, lancez le programme Z-Anaglyph pour créer une image 3D.

Ouvrons nos images pour les yeux gauche et droit. Appuyez sur le bouton et obtenez une image 3D.

Nous mettons des lunettes et le regardons. Enregistrer sous text.jpg. L'effet 3D est visible.


Créez maintenant l'image au format habituel. Pour cela nous allons utiliser:

1) une caméra sur un trépied;

2) le programme Z-Anaglyph.

Comme pour le texte, créez deux images pour les yeux gauche et droit. Seulement dans ce cas, nous ne déplacerons pas le texte, mais l'appareil photo avec un trépied. Obtenez les images suivantes.

Enregistrez les images: pic_left.jpg, pic_right.jpg. Lancez Z-Anaglyph et obtenez une image 3D.

Mettez des lunettes et regardez-le. Enregistrer sous pic.jpg. Comme avec le texte, nous voyons un effet 3D.

Regarder des films en 3D [edit]

Enfin, nous arrivons à la question la plus intéressante: est-il possible de regarder un film en 3D à la maison?

Pour répondre à cette question, nous allons essayer deux manières. La première consiste à télécharger un film à partir d'Internet créé à l'aide de la technologie anaglyphe. À la suite de la recherche, un fragment du film Avatar a été trouvé. Ouvrez-le et regardez-le à l'aide de lunettes.

Oui! Ça marche vraiment. Les figures des personnages semblent vraiment volumineuses.

La deuxième méthode consiste à utiliser le programme Stereoscopic Player, qui, selon l’assurance de ses créateurs, peut créer de la 3D à partir de n’importe quelle vidéo. Afin de le vérifier, prenons un dessin animé de la société PIXAR. Exécutez ce programme. Il a la forme suivante.

Par défaut, ce programme crée des films pour les lunettes rouge-bleu. Ouvrez le dessin. Après avoir ouvert le fichier, un menu apparaît dans lequel vous devez spécifier le type de décalage et les paramètres vidéo.

Nous sélectionnons dans le groupe «Emplacement» l'élément «Entrelacé, Vue de gauche en premier» et dans le groupe «Rapport d'aspect» - «16: 9».

Et encore, l'effet 3D est visible.

Conclusion [modifier]

En résumant la recherche et la partie pratique, nous pouvons tirer les conclusions suivantes.

1. Les principales techniques de construction d’images 3D sont les méthodes anaglyphique, de déclenchement et de polarisation basées sur la séparation des couleurs. Ces technologies ont des utilisations différentes dans la vie.

2. À la maison, vous pouvez fabriquer des lunettes 3D.

3. Vous pouvez également créer vous-même une image 3D du texte, à l'aide des programmes appropriés, et une image 3D de tout objet à l'aide d'un logiciel spécialisé et d'une caméra. Dans ce cas, l'effet 3D est observé, mais pas très clairement.

4. Regarder une vidéo 3D à la maison est une réalité. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différentes méthodes, mais, à mon avis, il est préférable de rechercher un film de ce format sur Internet ou de l'acheter.


Mais qu'adviendra-t-il de la technologie 3D ensuite? Comment va-t-il évoluer? Aurez-vous besoin de lunettes spéciales? Sera-t-il possible de présenter une vue du monde virtuel surround sans les utiliser?

Il y a des réponses à ces questions et elles vont bientôt, j'espère, entrer dans nos vies.

Méthode de suivi oculaire La séparation des images pour les yeux gauche et droit est effectuée sur l'écran du téléviseur en raison du revêtement lenticulaire de l'écran. Pour que cette technologie fonctionne efficacement quelle que soit la position du téléspectateur, la caméra Eye Tracking détecte la position de ses yeux (distance et angle de vue) et place la trame de l'objectif devant l'image de sorte qu'un effet 3D se produise pendant la visualisation.

Méthode de suivi multi-yeux. Dans les affichages 3D à vues multiples, un système de lentilles effectue également la séparation des images pour les yeux gauche et droit. Les caméras de la télévision suivent la position des deux yeux et l'électronique dirige les lentilles de manière à ce que chacune d'elles ne voie que l'image qui lui est destinée.

Ainsi, les principes de construction d’une image 3D sans l’utilisation des lunettes Eye Tracking et Multi Eye Tracking sont jusqu’à présent destinés à la visualisation à domicile unique avec une technique particulière.


Chaque jour, nous introduisons dans notre vie des technologies plus pratiques, qui nous fourniront bientôt toutes les conditions du travail et des loisirs. La 3D n’est pas en reste, son avenir est riche en découvertes qui nous donnent matière à réflexion. Le vif intérêt que suscite cette technologie incite à poursuivre son développement, ce que nous surveillerons évidemment.

Bibliographie [modifier]

1. Cinéma 3D sur le canapé // Puce - 2010 - №11. - pp.34-40.

2. Wikipedia - l'encyclopédie gratuite (www.wikipedia.org)

3. En vrac! // Computer Bild - 2010 - №17. - p.26-31.

4. Comment ça marche? 3D-image // Computer Bild - 2010 - №2. - p.21-24.

Projet d'informatique "3D do it yourself", 2011.

Présentation de démonstration du projet: téléchargement